Terézváros, Budapest : boulevards, théâtres et assiettes tardives dans le 6e arrondissement

Andrássy út commence avec une certaine désinvolture. Du côté de l'Opéra, le boulevard est tout en pierre néo-Renaissance, vitrines de luxe et gens faisant semblant de ne pas regarder les étiquettes de prix. Puis le M1 glisse sous vos pieds — carrelé, jaune, et si peu profond qu'on a l'impression que la ville a oublié de l'enterrer correctement — et le 6e arrondissement commence à montrer son vrai visage. C'est Terézváros : grandiose en surface, pratique et légèrement espiègle dès que vous quittez l'artère principale. Une minute vous êtes sous le regard de l'Opéra ; la suivante, vous êtes devant un théâtre à minuit, un sandwich au poulet frit dans une main et un tramway qui passe en bringuebalant comme s'il avait mieux à faire.

Ce pour quoi Terézváros est connu

Terézváros, c'est Budapest qui imite Vienne ou Paris impériales, et qui y parvient plutôt bien. La colonne vertébrale du quartier est l'avenue Andrássy, le boulevard de 2,5 kilomètres tracé dans les années 1870 pour soulager la pression sur Király utca et achevé pour les célébrations du millénaire de 1896. C'est aujourd'hui un joyau classé à l'UNESCO de palais néo-Renaissance, d'ambassades et de vitrines de créateurs, une rue qui aime être admirée et qui obtient généralement ce qu'elle veut.

Le premier tronçon, de l'Opéra jusqu'à Oktogon, est le visage policé du quartier. Louis Vuitton se trouve à côté de l'Opéra au 24 Andrássy út, avec Gucci, Rolex et les autres dans la même catégorie de prix. C'est un boulevard où il faut avoir l'air composé, même si vous n'y passez que pour prendre un café. Pourtant, la véritable texture du quartier ne se trouve pas sur le boulevard lui-même mais dans les rues latérales qui en partent, où l'ambiance passe de cérémoniale à habitée en environ un demi-pâté de maisons.

Nagymező utca en est le meilleur exemple. Un court pâté de maisons abrite cinq ou six théâtres en activité, ce qui explique pourquoi les locaux l'appellent Pesti Broadway sans ironie. Le Théâtre d'Opérette de Budapest, le Théâtre Thália et le Radnóti se pressent tous sur la même étroite scène de rue, tandis que la Mai Manó House se tient là avec la calme confiance d'un bâtiment qui sait qu'il est l'une des plus jolies adresses du quartier. C'est la partie de Budapest où les gens s'habillent encore comme s'ils allaient être vus, mais pas au point d'être gênés de s'arrêter pour un sandwich sur le chemin du retour.

Liszt Ferenc tér, quant à elle, est la charnière sociale du quartier : une place piétonne entre l'Opéra et l'Académie de musique, bordée de terrasses de cafés qui se remplissent dès que le soleil apparaît. Ce n'est pas subtil. C'est le but. La place est l'endroit où les habitués de l'opéra, les étudiants en musique, les touristes et les riverains finissent tous par faire semblant d'être venus pour la même raison. Ce n'est pas le cas. Ils sont venus parce que les chaises sont sorties et que la lumière est bonne.

Où manger et boire

La façon la plus simple de comprendre Terézváros est de la traverser en mangeant. Commencez sur Liszt Ferenc tér, où Menza au n° 2 passe depuis des années à faire vertu de savoir exactement ce qu'il est. La salle est un clin d'œil rétro à une cantine de l'ère socialiste — esprit années 1970, cuisine modernisée — et la nourriture est hongroise sans être muséale. Les menus du jour changent chaque semaine et les desserts sont ceux pour lesquels les locaux font encore la queue : mákos guba et somlói galuska, le genre de sucreries qui font qu'un long déjeuner semble une décision rationnelle.

À quelques rues de là, Két Szerecsen au 14 Nagymező utca est la réponse fiable pour toute la journée quand vous voulez un vrai plat avant un concert. Il penche méditerranéen-hongrois, avec du magret de canard et des joues de bœuf parmi les plats principaux, et sert le petit-déjeuner jusqu'en fin de matinée plus un menu du déjeuner en semaine qui semble étonnamment doux pour le portefeuille dans ce quartier. C'est le genre d'endroit qui comprend le timing : café tôt, déjeuner tard, dîner d'avant-spectacle, second dîner d'après-spectacle si nécessaire.

Si vous dérivez d'un pâté de maisons vers Zichy Jenő utca, l'ambiance s'adoucit. Café Bouchon au n° 33 est cosy et à l'ancienne, un bistrot franco-hongrois qui donne l'impression d'avoir toujours été là, ce qui à Budapest est généralement signe de quelque chose de bien. C'est fermé le dimanche, ne vous présentez donc pas un jour de repos en espérant que le canard vous pardonne. Juste en face, Bortodoor City au n° 32 adopte un registre tout à fait différent : intime, axé sur le vin, et conçu autour de bouteilles hongroises, du Tokaji aux rouges de Villány, avec des dégustations à plusieurs niveaux et de la charcuterie pour garder le rythme. C'est là que vous allez si vous voulez que quelqu'un vous explique la carte viticole du pays sans que cela ressemble à un cours magistral.

Plus près du boulevard, Callas Café au 20 Andrássy út joue sur sa salle art déco et sa position juste à côté de l'Opéra. C'est un arrêt café et gâteau autant qu'un repas, et l'emplacement fait la moitié du travail : vous pouvez vous y asseoir avec une pâtisserie et vous sentir très légèrement comme si vous apparteniez à la vieille ville, à condition de ne pas vérifier l'addition trop vite.

Pour tard et pas cher, Nagymező prend le relais. Pizzica au n° 21, ouvert par deux frères de Lecce, découpe de la pizza al taglio à la romaine en parts rectangulaires pour quelques euros pièce. C'est le genre d'endroit qui vous évite de trop réfléchir au dîner. Et puis il y a Csirke Csibész au n° 35, l'institution nocturne du quartier, où les sandwiches au poulet frit pané partent pour moins de 1 000 forints et où l'argent liquide compte encore. Dans un quartier plein de rideaux de velours et de programmes d'opéra, cela semble presque impoli. C'est pour ça que ça marche.

Sortir

Le 6e arrondissement ne fait pas du chaos un mode de vie. Si vous voulez le tumulte d'un ruin bar, traversez cinq minutes à l'est dans Erzsébetváros et laissez la nuit devenir plus bruyante d'elle-même. Terézváros préfère un arrangement plus civilisé : un bar à vin, une terrasse, un spectacle, peut-être un autre verre si la conversation est encore bonne.

Liszt Ferenc tér est l'ancre évidente. Le soir, la place devient un anneau de terrasses de bars et de restaurants, animées mais pas frénétiques, faciles et sans menace, bien qu'un peu touristiques sur les bords. C'est le compromis ici : vous avez de l'ambiance sans la sensation que les meubles pourraient se mettre à bouger tout seuls. C'est le genre d'endroit où les gens restent plus longtemps que prévu parce que personne n'a encore suggéré de partir.

Pour un verre plus ciblé, ce sont les bars à vin qui font le gros du travail. Bortodoor City sur Zichy Jenő utca propose un parcours guidé à travers les régions hongroises, ce qui est utile si vous voulez de la structure avec votre consommation. Kadarka Wine Bar au 42 Király utca, à la jonction entre les 6e et 7e arrondissements, sert plus d'une centaine de vins hongrois au verre dans une salle étroite et animée qui a l'habitude d'apparaître dans les listes des meilleurs bars à vin. C'est l'un de ces endroits où la salle est assez petite pour que tout le monde fasse vaguement partie de la même soirée.

Mais la plus ancienne sortie du quartier est toujours un spectacle. Nagymező utca est une rue de théâtres en activité, et cela compte. Le Théâtre d'Opérette de Budapest au n° 17 met en scène des classiques de l'opérette et des comédies musicales de Broadway à guichets fermés, tandis que le Théâtre Thália au n° 22-24 propose du théâtre et de la danse. De l'autre côté de la place, l'Académie Liszt vous offre des concerts classiques dans une salle qui sait tenir une note. Ici, une soirée peut encore commencer par un rideau et se terminer par un en-cas, une séquence plus élégante que la plupart des arrondissements ne réussissent.

Choses à faire / que voir

Commencez par l'Opéra d'État hongrois au 22 Andrássy út. Même si vous n'assistez pas à un spectacle, la visite guidée vaut le coup : l'acoustique de la salle est parmi les meilleures d'Europe, et les visites en anglais ont lieu plusieurs fois par jour. Le bâtiment lui-même est le chef-d'œuvre néo-Renaissance de 1884 de Miklós Ybl, rouvert en 2022 après une restauration de près de cinq ans, et il a toujours ce genre d'élégance qui vous fait baisser la voix sans que vous sachiez vraiment pourquoi.

Promenez-vous de là jusqu'au bout de l'avenue Andrássy. C'est la grande promenade du quartier, une longue leçon rectiligne sur l'image de Budapest : l'Opéra, l'Oktogon, le tronçon de villas bordées de platanes, et enfin la place des Héros avec le monument du Millénaire et les musées au bout, le parc de la Ville et les bains Széchenyi juste au-delà. Le boulevard n'est pas un endroit à parcourir à la hâte. C'est un endroit pour remarquer l'intervalle entre une façade grandiose et la suivante.

L'Académie Liszt au 8 Liszt Ferenc tér est une autre étape essentielle, même si vous n'y allez que pour le bâtiment. C'est une beauté Art nouveau avec des céramiques Zsolnay, des fresques dorées et la fameuse Grande Salle, et elle mérite d'être admirée de l'intérieur aussi bien que du trottoir. Des visites guidées et des concerts y ont lieu, et par les soirées chaudes, vous pourriez surprendre les fenêtres ouvertes et quelqu'un en train de jouer du Liszt gratuitement, ce qui est peut-être la chose la plus Budapest du quartier.

La Maison de la Terreur au 60 Andrássy út est le contraire du décoratif. Elle occupe le bâtiment qui a servi d'abord de quartier général des Croix fléchées puis de siège de la police secrète communiste, et le musée à l'intérieur est un récit lourd et bien construit de la dictature du XXe siècle. Il est fermé le lundi, ce qui semble être une grâce. On n'en sort pas le pas léger, mais ce n'est pas le but.

Pour une dose culturelle plus douce, la Mai Manó House au 20 Nagymező utca est la Maison hongroise de la photographie dans un magnifique bâtiment-studio de 1894. On y trouve des expositions tournantes, une librairie sur mezzanine et un café au rez-de-chaussée, et l'escalier sculpté à lui seul est une raison suffisante d'y aller si vous aimez les bâtiments qui semblent avoir été conçus par quelqu'un d'excellent goût et avec un budget.

Le plaisir le plus simple de tous est le M1 lui-même. Le Métro Millénaire de Budapest, ouvert en 1896, court sous Andrássy dans de courts trains jaunes à travers de petites stations carrelées qui donnent l'impression d'un musée en activité que vous pouvez emprunter pour vous déplacer. C'est le plus vieux métro d'Europe continentale, et il vous permet de parcourir tout le boulevard sans faire semblant d'être pressé.

Shopping

Le tronçon inférieur d'Andrássy út, de l'Opéra à l'Oktogon, est la rue du luxe de Budapest, et elle se comporte exactement comme telle. Louis Vuitton se trouve au 24 Andrássy út à côté de l'Opéra, avec Gucci, Burberry, Michael Kors et une rangée de marchands de montres — Rolex, Breitling, TAG Heuer, Omega — occupant les rez-de-chaussée néo-Renaissance. La plupart des boutiques sont ouvertes environ de 10 h à 19 h, du lundi au samedi, et les visiteurs hors UE peuvent récupérer la TVA hongroise de 27 % sur les achats éligibles. La rue ne cache pas ses ambitions.

Néanmoins, Terézváros n'est pas qu'un corridor d'articles de luxe. La librairie Mai Manó sur Nagymező est la meilleure de la ville pour les ouvrages de photographie, une couronne très spécifique mais utile. Ailleurs, le quartier mêle librairies, magasins de design et galeries d'art, le plaisir étant autant dans le lèche-vitrine que dans l'achat. À la limite ouest, autour de la gare de Nyugati et du centre commercial WestEnd qui se trouve derrière, l'ambiance devient plus quotidienne. La rue Király, à la frontière des 6e et 7e arrondissements, offre une bande de boutiques indépendantes de design et d'articles pour la maison. Ce n'est pas un quartier de bonnes affaires. C'est un quartier où l'on flâne en bonnes chaussures puis on s'offre un café dont on n'avait pas strictement besoin.

Où loger à Terézváros

Le 6e arrondissement est l'un des meilleurs emplacements centraux de Budapest, et l'endroit où vous posez vos valises change tout le rythme. Le côté Opéra-Andrássy est le choix prestigieux : immeubles d'époque restaurés, hôtels de charme, l'Opéra à deux pas et le M1 en sous-sol, tout est élégant et relativement calme la nuit. Si vous préférez être au cœur de l'animation des cafés et des théâtres, dirigez-vous vers la place Liszt Ferenc et la rue Nagymező, où les terrasses et les salles de spectacle veillent un peu plus tard. Vers Nyugati et le körút ouest, le rythme devient plus quotidien, mais le rapport qualité-prix s'améliore et vous n'êtes qu'à une courte marche ou une station de métro de tout le reste.

La particularité ici, c'est la géographie. Terézváros borde la vie nocturne du Quartier juif dans le 7e arrondissement et les sites du centre-ville dans le 5e sans être phagocyté par l'un ou l'autre. Vous pouvez sortir à l'est et rentrer dans un calme relatif, ce qui est un luxe d'un autre genre.

Se déplacer

Le 6e arrondissement est plat, dense et facile à parcourir à pied. L'avenue Andrássy est la grande ligne droite qui le traverse, et le M1 court directement sous cette ligne avec des stations à Opera, Oktogon et Vörösmarty utca, continuant jusqu'à la place des Héros et le Parc de la Ville. Cette ligne n'est pas seulement un moyen de transport ; elle fait partie du caractère du quartier. Petits trains jaunes, stations carrelées, une impression que la ville montre ses infrastructures avec le plus de politesse possible.

Les extrémités Oktogon et Nyugati sont les principaux carrefours de surface. Les trams 4 et 6 parcourent le Grand Boulevard jour et nuit, et la ligne bleue M3 s'arrête à Nyugati et Arany János utca en bordure du quartier. Le centre historique et le Danube sont à 10–15 minutes à pied ou à quelques stations de M1, tandis que les ruin bars du 7e sont à cinq minutes à l'est si vous décidez que Terézváros a été trop sage.

Pour l'aéroport de Budapest, le bus 100E part de la place Deák Ferenc, qui n'est qu'à quelques stations de M1 ou à une courte marche de la plupart du quartier, et le trajet dure environ 40 à 45 minutes. Un taxi ou un transfert prend à peu près 30 à 40 minutes selon la circulation. En d'autres termes : gérable, à condition de ne pas tout laisser au dernier tram.