La rue Kazinczy raconte Erzsébetváros avant le petit-déjeuner. À dix heures du matin, les rideaux des bars sont encore baissés, et la rue semble presque guindée, si l'on ignore les basses qui se sont incrustées dans la maçonnerie pendant la nuit. À quelques portes de là, une pâtisserie casher vend déjà du flódni, et la synagogue en activité du pâtissier fait ce qu'elle fait depuis plus d'un siècle. Revenez après la tombée de la nuit et le même trottoir est bondé de gens se dirigeant vers le Szimpla Kert. Voilà le septième arrondissement en un coup d'œil : patrimoine de jour, hédonisme après le coucher du soleil, et un refus obstiné de choisir entre les deux.
Ce pour quoi Erzsébetváros est connu
Erzsébetváros se niche dans un quadrillage serré d’imposants immeubles d’habitation noircis par la suie, entre le Petit Boulevard et le Grand Boulevard, blotti derrière la synagogue de la rue Dohány. Pendant un siècle, ce fut le centre du Budapest juif ; puis vint l’hiver du ghetto de 1944-45, le vide, l’abandon, la longue pause où des cours entières restèrent vides et personne ne savait vraiment quoi en faire. Budapest, étant Budapest, finit par répondre avec un bar.
C’est l’histoire d’origine du bar en ruine, ou romkocsma : des cours intérieures délabrées remplies de meubles de brocante, de canapés-baignoires, d’ampoules nues et d’une sorte d’insouciance joyeuse pour les finitions. L’idée s’est répandue bien au-delà du quartier, mais c’est ici que tout a commencé, et le quartier porte encore cette invention comme une couronne légèrement de travers. C’est aussi pourquoi Erzsébetváros semble à la fois habité et touristique, parfois au même coin de rue. Dans une direction, vous avez le triangle des synagogues et ses pierres chargées de mémoire ; dans l’autre, la foule du week-end sur la rue Kazinczy, se déplaçant en ligne lâche vers la prochaine tournée.
Le triangle lui-même n’est pas une métaphore, juste une promenade très pratique. La synagogue de la rue Dohány est le géant du groupe, la plus grande d’Europe et la deuxième du monde, un joyau mauresque-byzantin achevé en 1859 et conçu pour accueillir environ 3 000 personnes. Derrière elle se trouvent le jardin commémoratif Raoul Wallenberg et le sculpture Saule pleureur Arbre de Vie, dont les feuilles d’acier sont gravées des noms des victimes.
À quelques pas au nord, la synagogue de la rue Rumbach est un écrin signé Otto Wagner, tout en géométrie octogonale et ornements inspirés de l’Alhambra, restaurée et rouverte en 2021 en tant qu’espace de concerts et d’expositions. Complétant le triangle, la synagogue orthodoxe de la rue Kazinczy, construite en 1913 par les frères Löffler, reste la seule synagogue Art nouveau de Hongrie et fonctionne toujours comme lieu de culte actif. Ce mélange — solennel, magnifique, toujours en usage — donne au quartier sa colonne vertébrale.
Puis il y a l’autre Erzsébetváros, celui qui a appris à la ville à veiller tard. La fresque géante du Rubik’s Cube sur Kazinczy, la fresque de l’astronaute, l’énergie du marché du week-end dans les cours de Gozsdu, les bars qui semblent avoir été assemblés à partir du contenu d’un entrepôt d’accessoires de théâtre après un petit désastre : tout cela tient toutes les vacances en ville dans environ trente hectares accessibles à pied. Vous pouvez faire beaucoup ici sans jamais avoir besoin d’un taxi, ce qui est soit une bénédiction, soit un avertissement.
Où manger & boire
La restauration à Erzsébetváros penche vers le décontracté, le judéo-hongrois et le légèrement irrévérencieux, ce qui semble approprié pour un quartier qui a survécu à plus d’une réinvention. Commencez par le sucré chez Fröhlich Cukrászda, rue Dob, une confiserie casher qui fonctionne depuis 1953 et qui fait toujours ce qu’elle doit faire le mieux : le flódni. Le gâteau est dense et sans complexes, une pile de quatre couches de graines de pavot, noix, pomme et prune qui a le goût de toute l’histoire du quartier cuite dans une seule tranche. Personne ne repart plus léger qu’il n’est arrivé.
Pour un vrai repas assis, Kőleves Vendéglő, rue Kazinczy, est le genre d’endroit qui donne un sens au temps présent du quartier. Il sert une cuisine réconfortante hongroise et juive moderne — cuisse d’oie, ragoûts façon cholent — dans la coque magnifiquement rénovée d’une ancienne boucherie casher, avec petit-déjeuner à partir de 8h en semaine. C’est le genre de salle qui se souvient de ce qu’était le pâté de maisons autrefois sans prétendre que le pâté de maisons a cessé d’évoluer.
Macesz Huszár, rue Dob, emprunte une voie plus rétro, un bistrot judéo-hongrois où les locaux vous envoient pour la soupe aux boulettes de matzo et le cholent. C’est rassurant à l’ancienne, ce qui à Budapest signifie généralement que quelqu’un sait exactement comment faire les classiques et ne voit aucune raison de les décorer davantage. Pour un repas strictement casher sous supervision Chabad, Carmel, rue Kazinczy, tient une ligne plus ferme.
Si vous voulez la réponse la plus rapide, la moins chère et la plus amusante pour le déjeuner, Street Food Karaván est le choix évident. La cour de food-trucks se trouve à côté du Szimpla Kert, rue Kazinczy, et c’est là qu’on va pour le lángos — ce disque de pâte frite recouvert de crème aigre et de fromage — ainsi que des burgers et ceux de Las Vegan’s, présenté comme le premier camion de burgers véganes de Hongrie. C’est un peu chaotique, un peu gras, et exactement le genre d’endroit où la moitié du quartier finit par se retrouver.
Pour une version plus raffinée du même appétit de quartier, Mazel Tov, rue Akácfa, est la cour de bar en ruine plantée de verdure qui sert des plats moyen-orientaux façon Tel-Aviv : houmous, shakshuka, merguez, musique live la plupart des soirs. C’est la version d’Erzsébetváros qui s’est habillée pour dîner et a décidé de ne pas quitter la cour.
Le café a suivi le reste de la ville dans les habitudes de la troisième vague, et autour de Dob et Kazinczy, vous trouverez de petits bars spécialisés qui préparent le flat white nécessaire avant le début de la journée. C’est un rituel utile ici, car les nuits du quartier sont assez longues pour nécessiter une remise à zéro.
Sortir
C’est la raison pour laquelle la plupart des gens réservent Erzsébetváros et prétendent ensuite être venus pour la culture. L’arrêt original et toujours essentiel est le Szimpla Kert, au 14 rue Kazinczy, ouvert en 2002 dans un bâtiment désaffecté d’usine de poêles. C’est un dédale de deux étages d’environ neuf bars, de canapés dépareillés, d’une baignoire transformée en banc, d’une voiture transformée en siège et d’une cour ouverte sur le ciel. C’est bondé et touristique, naturellement ; tout endroit qui commence comme un secret d’initié finit par devenir une carte postale. Mais y aller une fois est incontournable, ne serait-ce que pour comprendre comment le quartier a appris à transformer le délabrement en modèle commercial.
Au coin de la rue, Instant-Fogas est l’extrémité méga-club du spectre : un dédale formé par la fusion des lieux Instant et Fogas, avec plusieurs pistes de danse thématiques et salles de musique séparées sur tout un pâté de maisons, ouvert la plupart des nuits jusqu’à 6h du matin. Si Szimpla est l’idée originale étirée en labyrinthe, Instant-Fogas est ce qui se produit lorsque le quartier décide que la subtilité est pour la journée.
Doboz, rue Klauzál, est un bar en ruine plus sophistiqué, avec des salles thématiques et une sculpture de King Kong grimpant à un arbre dans la cour. Il fait toujours indubitablement partie du même écosystème de vie nocturne, mais un peu plus poli, comme si quelqu’un avait poncé les bords du chaos sans l’enlever complètement. Kőleves Kert, le jardin saisonnier derrière Kőleves, est l’alternative douce, l’antidote des locaux à la fête et une bonne bière d’été quand vous voulez le quartier sans le volume.
Si votre idée d’une bonne soirée est moins de basses et plus de bouteille, Doblo Wine Bar, rue Dob, sert des dizaines de vins hongrois au verre — Somló, Eger, Tokaj — sous des briques apparentes avec du jazz live. C’est l’un des rappels les plus agréables que ce quartier ne tourne pas seulement aux shots et aux sols collants. Et puis il y a Gozsdu Udvar, l’enchaînement de sept cours intérieures reliées entre les rues Dob et Király, tout un écosystème de bars en terrasse et restaurants qui fonctionne tard chaque nuit. C’est le quartier sous forme compressée : des gens, du bruit, de la nourriture, de la verrerie, et le vague sentiment que tout le monde a accepté de rester dehors un peu plus longtemps que nécessaire.
Une note pratique, car le quartier n’en fournit pas toujours : de nombreux bars facturent un droit d’entrée le week-end, et les pickpockets opèrent dans les foules les plus denses. Gardez votre téléphone bien rangé. Erzsébetváros est amusant, pas magique.
À faire
Si vous faites quelque chose de sobre ici, que ce soit le complexe de la synagogue. La visite de la synagogue de la rue Dohány ne concerne pas seulement le bâtiment lui-même, même si le bâtiment est une raison suffisante. Un billet donne accès au Musée juif hongrois, au Temple des Héros, au jardin commémoratif et aux fosses communes du ghetto de 1944-45, et l'entrée est généralement du dimanche au vendredi, fermé le samedi. Vérifiez les horaires actuels avant de vous y rendre ; le Shabbat n'est pas une suggestion touristique. Associez-la à la synagogue restaurée de la rue Rumbach, à quelques minutes, où l'intérieur octogonal d'Otto Wagner a le genre de symétrie dramatique qui vous fait ralentir, que vous le vouliez ou non.
Ensuite, partez à la recherche de street art. Erzsébetváros est la galerie à ciel ouvert de Budapest, et le meilleur aspect est que la majeure partie apparaît là où vous marchez déjà. La fresque du Rubik's Cube sur Kazinczy est le repère évident, un clin d'œil géant à Ernő Rubik, l'inventeur né dans la ville dont le puzzle est devenu un symbole mondial d'intelligence.
Mais le quartier récompense davantage la flânerie que la liste de contrôle. L'astronaute photoréaliste, les fresques en pignon autour des rues Kazinczy, Dob et Kertész, la façon dont un coin d'immeuble se transforme soudain en mur de galerie — ce sont ces détails qui donnent au quartier l'impression d'être moins un musée à ciel ouvert qu'un quartier à l'imagination active.
Le dimanche matin, le quartier montre son visage plus doux au marché fermier du dimanche de Szimpla, qui se tient à l'intérieur du bar ruiné d'environ 9h à 14h. Les producteurs vendent du miel, de la saucisse, du fromage et de la confiture dans les mêmes pièces qui ont accueilli une rave la veille au soir, ce qui est l'une de ces expériences seulement à Budapest qui semblent inventées jusqu'à ce que vous vous y trouviez avec un café et un sachet en papier.
Si vous voulez un endroit pour vous asseoir et regarder le quartier se donner en spectacle, Klauzál tér est la réponse. La place est arborée, centrale et dominée par une ancienne halle couverte, ce qui lui donne un rythme plus local que les rues animées des bars autour. Installez-vous sur une chaise, laissez la journée se dérouler et regardez le Septième Arrondissement passer entre courses, cigarettes et déjeuners tardifs.
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Shopping et marchés
Erzsébetváros magasine comme elle mange et boit : petit, indépendant et axé sur le design plutôt que sur les chaînes. C'est le meilleur terrain de chasse de la ville pour les vêtements vintage, ce qui est une manière polie de dire que vous pouvez passer tout un après-midi à fouiller et en ressortir avec une excellente veste et un léger sentiment de défaite.
Szputnyik, le label vintage-et-contemporain le plus connu de Budapest, a une succursale dans le quartier et mélange seconde main soigneusement sélectionné avec des pièces neuves. Retrock est l'option coffre aux trésors tentaculaire, avec des rayons profonds et des prix qui peuvent grimper, mais la chasse fait la moitié du plaisir. Printa, quant à lui, est l'arrêt plus réfléchi : un concept store, une galerie et un atelier de sérigraphie en un, vendant des imprimés, des textiles et des articles de maison fabriqués localement à partir de matériaux durables. Si vous voulez un souvenir qui ne se fait pas remarquer à travers la pièce, c'est l'endroit.
Les marchés sont autant des événements que des commerces. Le marché de week-end de Gozsdu — le Gozsdu Bazár — remplit les cours les vendredis, samedis et dimanches, environ de 10h à 17h, avec des étals de bijoux vintage, vêtements rétro, antiquités et souvenirs comestibles comme le miel et la pálinka. C'est animé, oui, mais c'est le but. Le quartier aime une foule quand il peut lui vendre quelque chose.
Le marché fermier du dimanche matin de Szimpla appartient à la même catégorie, bien qu'il soit plus axé sur la nourriture que sur la mode, et la halle couverte de Klauzál tér maintient le côté quotidien du quartier visible. Cela compte ici. Erzsébetváros peut être assez bruyante pour vous convaincre qu'elle n'existe que pour les visiteurs, mais une halle pleine d'épicerie a une manière de rétablir les faits.
Où séjourner à Erzsébetváros
Séjourner ici signifie troquer le calme contre l'emplacement, et l'échange en vaut souvent la peine. Vous êtes à quelques pas de la synagogue Dohány, de Deák Ferenc tér, du Danube et de toute la scène festive, avec une forte concentration d'auberges de jeunesse, d'hôtels festifs, d'apparthôtels et de boutiques design dans d'anciens immeubles. Les prix sont souvent plus doux que dans le Cinquième Arrondissement plus grand, ce qui est utile quand vous prévoyez de dépenser votre argent pour le dîner et le deuxième verre.
Le hic, c'est l'emplacement au sein du quartier. Les pâtés de maisons autour de Kazinczy utca, Akácfa utca et des cours Gozsdu sont les plus bruyants de Budapest le week-end, et le bruit peut durer jusqu'à 4h du matin. Si cela ressemble à votre habitat naturel, excellent. Sinon, choisissez une chambre donnant sur une cour intérieure plutôt que sur la rue. Les coins plus calmes — près de Klauzál tér, le long de Wesselényi ou Rumbach utca, ou vers Károly körút — vous offrent une base plus paisible sans sacrifier la possibilité de tout atteindre à pied en quelques minutes.
Le budget se situe dans la moyenne, avec de vraies options économiques et auberges ; le véritable luxe est plus rare ici que quelques rues à l'ouest. Ce qui est approprié, vraiment. Erzsébetváros n'essaie pas d'être une sérénité policée. Elle essaie d'être utile, centrale et éveillée.
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Se déplacer
Erzsébetváros est petite, plate et conçue pour la marche. Vous pouvez la traverser en quinze minutes, et presque tout ce qui vaut le coup d'être vu est à pied. C'est le principal fait de transport dont vous avez besoin, et c'est celui auquel le quartier tient le plus.
Les stations de métro utiles se trouvent en bordure : Astoria et Blaha Lujza tér sur la ligne rouge M2 encadrent le district du nord au sud, tandis que Deák Ferenc tér — où les trois lignes de métro se rencontrent — est à deux minutes à pied du coin ouest près de la synagogue Dohány. Les trams 47 et 49 s'arrêtent à Astoria sur le Petit Boulevard, et les trolleybus électriques 74 et 78 traversent les étroites rues intérieures. Achetez vos billets à l'avance sur l'application BudapestGO ou aux distributeurs plutôt que de payer plus à bord, et compostez-les.
Pour l'aéroport, l'itinéraire le plus simple est le bus 100E, l'express direct pour l'aéroport, qui part de Deák Ferenc tér pour rejoindre l'aéroport de Budapest en environ 40 minutes. Un taxi ou un VTC parcourt le même trajet en environ 30 minutes en dehors des heures de pointe. Le centre-ville, la promenade du Danube et le pont aux chaînes sont tous à environ 10 à 15 minutes à pied.
Si vous séjournez ici, vous achetez de la proximité. C'est tout l'intérêt. Vous vous réveillez près d'une synagogue, mangez du flódni avant midi, flânez dans une halle, et la nuit vous êtes de retour sur Kazinczy avec tout le monde, faisant semblant que la basse ne secoue pas les verres. À Erzsébetváros, le jour et la nuit continuent d'emprunter les meubles de l'autre. C'est désordonné, central, et très vivant.